viernes, 1 de enero de 2010
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Udaipur
Udaipur dá sobre el lago Pichola, una ciudad de la dinastía Nawa gobernada por los maharajas, una serie de tipos con bigotes exagerados. Algunas habitaciones del palacio real de los maharajas están cubiertas de espejos y paneles de colores antojadizos como seguramente lo están los burdeles de la peatonal Lavalle. Acá se filmó Octopussy de James Bond, así que en las terrazas los hoteles a las 19 horas corren rayados videotapes con la película (¿se acuerdan del VHS?).
Por la noche festival de danza y música. El folclore india es colorido y alegre supongo, pero una tortura para el oído. No cantan, gritan. Seis chabones con el torso desnudo y polleras de colores (rojo, verde, dorado, violeta) saltando al ritmo de percusión y vientos chillones. Las chicas que vinieron luego con sus saris multicolores y cascabeles en los tobillos zafaron. Cuando quise acordarme, todo el pasillo de acceso al anfiteatro estaba atiborrado, cagué tendría que ver todo el espectáculo. Luego vino una danza Sikkim del norte de India al toque de Darjeeling; junto con el Sr. Miyagui bailaron dos dragones blancos y turquesa, se nota que estamos al toque de China. Más tipos con pollera pero ahora con plumas en la cabeza, más percusión y gritos. Los siguientes mandaron un nene bailando al frente, los nenes siempre garpan en cualquier espectáculo, lo que para un adulto resulta pelotudo hacer, cuando lo hace un nene parece simpático cuando no tierno.
Yoga, paseo en barco y compra de boludeces.
Por la noche festival de danza y música. El folclore india es colorido y alegre supongo, pero una tortura para el oído. No cantan, gritan. Seis chabones con el torso desnudo y polleras de colores (rojo, verde, dorado, violeta) saltando al ritmo de percusión y vientos chillones. Las chicas que vinieron luego con sus saris multicolores y cascabeles en los tobillos zafaron. Cuando quise acordarme, todo el pasillo de acceso al anfiteatro estaba atiborrado, cagué tendría que ver todo el espectáculo. Luego vino una danza Sikkim del norte de India al toque de Darjeeling; junto con el Sr. Miyagui bailaron dos dragones blancos y turquesa, se nota que estamos al toque de China. Más tipos con pollera pero ahora con plumas en la cabeza, más percusión y gritos. Los siguientes mandaron un nene bailando al frente, los nenes siempre garpan en cualquier espectáculo, lo que para un adulto resulta pelotudo hacer, cuando lo hace un nene parece simpático cuando no tierno.
Yoga, paseo en barco y compra de boludeces.
Agra
Atravesar el East Gate del Taj Mahal is really something. El Taj es blanco, simétrico e impresionante. Seguramente es el monumento al amor más extravagante que se haya construido, pero no deja de ser una tumba. Lo encargó el emperador Shah Vahan para su segunda esposa Mumtaz que murió pariendo a su hijo número catorce en 1631. El hijo de este fulano, tenía 5000 minas encerradas en el fuerte de Agra como harem personal, este le hizo catorce pibes a la misma. Supuestamente se planificó un Taj negro espejado del otro lado del río, aunque esto es un cuento de guía busca propina. La obra se completó en 1653 y según cuentan los recargados guías, a los veinte mil explotados les cortaron el pulgar para que tan exquisita construcción no pudiese volver a producirse. Seguramente para el Taj negro no necesitarían pulgares. A los pocos meses de terminado el Taj, el emperador fue depuesto por su hijo y confinado en el fuerte de Agra donde murió en 1666. Tan elevado amor conyugal no garantizó el amor filial.
Es incontable la cantidad de turistas que visita el Taj diariamente, mayoritariamente indios. A partir de media mañana la cola para entrar al mausoleo tiene unos cientos de metros y demora casi dos horas, por la tarde olvídense de entrar. De todas formas el Taj tiene un lejos alucinante, un buen cerca y un austero interior. Quizá el secreto del Taj esté en el contraste del blanco mármol simétricamente dispuesto con la roña y quilombo que reina en el resto de Agra, se siente como un oasis.
Taj Checked. Solo me falta la Gran Muralla para haber visitado las siete maravillas del mundo moderno; una dudosa proeza turística.
En el roof top view del Shanti Guest House sonaba a todo lo que dá una música horrible que seguramente es recitación del Corán. Al hacer el check-in, el tipo de la recepciónme dijo “there’s a muslim festival tonight”. Genial, por fin le emboco a un festival local. Pero resulta que eran cinco musulmanes cortando la calle aturdiendo a todo el barrio con parlantes alquilados para la ocación suficientes para un recital de los Rolling Stones en River. Era algo más parecido a un corte en Alem frente al Ministerio de Trabajo que a un festival religioso. El estruendo duró hasta la mañana siguiente sin solución de continuidad.
Eructar estruendosamente no es desconsiderado, sino preguntenle al tipo que viajó al lado mío en el tren hacia Udaipur. Termino de cenar y habiendo juntado todos los residuos cuidadosamente en una bolsita, el señor de las ventosidades amablemente me abre la ventana para que tire la bolsa. Yo como un boludo le digo que no, que voy a tirar la basura en el tacho inexistente del fondo del vagón. Me meto la basura en el orto y me voy a dormir.
El lector atento habrá notado la falta continuidad temporal de los relatos. Efectivamente hay ciertos espacios reservados para quien viaja.
Es incontable la cantidad de turistas que visita el Taj diariamente, mayoritariamente indios. A partir de media mañana la cola para entrar al mausoleo tiene unos cientos de metros y demora casi dos horas, por la tarde olvídense de entrar. De todas formas el Taj tiene un lejos alucinante, un buen cerca y un austero interior. Quizá el secreto del Taj esté en el contraste del blanco mármol simétricamente dispuesto con la roña y quilombo que reina en el resto de Agra, se siente como un oasis.
Taj Checked. Solo me falta la Gran Muralla para haber visitado las siete maravillas del mundo moderno; una dudosa proeza turística.
En el roof top view del Shanti Guest House sonaba a todo lo que dá una música horrible que seguramente es recitación del Corán. Al hacer el check-in, el tipo de la recepciónme dijo “there’s a muslim festival tonight”. Genial, por fin le emboco a un festival local. Pero resulta que eran cinco musulmanes cortando la calle aturdiendo a todo el barrio con parlantes alquilados para la ocación suficientes para un recital de los Rolling Stones en River. Era algo más parecido a un corte en Alem frente al Ministerio de Trabajo que a un festival religioso. El estruendo duró hasta la mañana siguiente sin solución de continuidad.
Eructar estruendosamente no es desconsiderado, sino preguntenle al tipo que viajó al lado mío en el tren hacia Udaipur. Termino de cenar y habiendo juntado todos los residuos cuidadosamente en una bolsita, el señor de las ventosidades amablemente me abre la ventana para que tire la bolsa. Yo como un boludo le digo que no, que voy a tirar la basura en el tacho inexistente del fondo del vagón. Me meto la basura en el orto y me voy a dormir.
El lector atento habrá notado la falta continuidad temporal de los relatos. Efectivamente hay ciertos espacios reservados para quien viaja.
lunes, 28 de diciembre de 2009
Varanasi
Varanasi se extiende sobre la costa oeste del Ganges, la costa este está vacía; se inunda con el monzón. Llegué a Varanasi con Rebecca y Matthew dos hermanos que para ser yanquis son bastante buena onda, viajaría con ellos hasta Agra.
El bondi llegó a las cuatro de la mañana así que seguí durmiendo en el hotel hasta el mediodía. Luego de hacer una cola de dos horas para conseguir el pasaje de tren de Varanasi a Agra, paseamos por los Gaths, o sea la costa del Ganges un continuado de escalones que descienden sobre el río donde la gente se baña, lava la ropa, pasea en bote y vaya a saber uno cuantas cosas más.
El Ganges está tan contaminado que el agua no contiene oxígeno disuelto, 400 millones de tipos viven a la orilla del Ganges, siendo conservador supongo que por lo menos la mierda de 200 millones va a parar al río. De todas maneras el Riachuelo es más oscuro y menos místico. Aunque parezca increíble se ven botes pescando, no ví que sacasen nada pero por las dudas estoy comiendo solo verduritas.
En pocas ciudades te rompen tanto las bolas como en Varanasi. rickshaw o toc toc para los amigos, money exchange, boat, taxi, silk, look my shop, candle (podés encender una vela para dejarla flotar en el río), very cheap, postcards.
Manikarnika Gaths es donde los hindúes incineran sus muertos. La única forma de cortar el ciclo de reencarnación es morir en Varanasi o ser cremado y arrojado al Ganges. No reencarnar está bueno, ¿una vida no es suficiente? para colmo si la cagás en esta en la próxima reencarnas vaya uno a saber en qué, .
La ciudad es algo así como la Florida; llena de viejos esperando estirar la pata.
El cuerpo es paseado por los callejones de la ciudad cubierto de flores y envuelto en telas sobre una cama de bambú parecida a una escalera. Antes de ser cremado se baña al ex sujeto en cuestión en el Ganges y luego sobre una cantidad importante de leña se lo incinera. El costo de la cremación es de aproximadamente 5000 rupias (500 pesos) y depende de la cantidad de leña que se utilice y el tipo de madera; la de sándalo es la más cara. Para los que no llegan a juntar todas esas rupias, hay un horno eléctrico por 500. A medida que el cuerpo se consume, la leña se va acomodando y algún resto eventual va a parar al río. Pensé que habría olor a carne asada, pero no. No resulta un espectáculo macabro, sino más bien una cosa au naturel.
El bondi llegó a las cuatro de la mañana así que seguí durmiendo en el hotel hasta el mediodía. Luego de hacer una cola de dos horas para conseguir el pasaje de tren de Varanasi a Agra, paseamos por los Gaths, o sea la costa del Ganges un continuado de escalones que descienden sobre el río donde la gente se baña, lava la ropa, pasea en bote y vaya a saber uno cuantas cosas más.
El Ganges está tan contaminado que el agua no contiene oxígeno disuelto, 400 millones de tipos viven a la orilla del Ganges, siendo conservador supongo que por lo menos la mierda de 200 millones va a parar al río. De todas maneras el Riachuelo es más oscuro y menos místico. Aunque parezca increíble se ven botes pescando, no ví que sacasen nada pero por las dudas estoy comiendo solo verduritas.
En pocas ciudades te rompen tanto las bolas como en Varanasi. rickshaw o toc toc para los amigos, money exchange, boat, taxi, silk, look my shop, candle (podés encender una vela para dejarla flotar en el río), very cheap, postcards.
Manikarnika Gaths es donde los hindúes incineran sus muertos. La única forma de cortar el ciclo de reencarnación es morir en Varanasi o ser cremado y arrojado al Ganges. No reencarnar está bueno, ¿una vida no es suficiente? para colmo si la cagás en esta en la próxima reencarnas vaya uno a saber en qué, .
La ciudad es algo así como la Florida; llena de viejos esperando estirar la pata.
El cuerpo es paseado por los callejones de la ciudad cubierto de flores y envuelto en telas sobre una cama de bambú parecida a una escalera. Antes de ser cremado se baña al ex sujeto en cuestión en el Ganges y luego sobre una cantidad importante de leña se lo incinera. El costo de la cremación es de aproximadamente 5000 rupias (500 pesos) y depende de la cantidad de leña que se utilice y el tipo de madera; la de sándalo es la más cara. Para los que no llegan a juntar todas esas rupias, hay un horno eléctrico por 500. A medida que el cuerpo se consume, la leña se va acomodando y algún resto eventual va a parar al río. Pensé que habría olor a carne asada, pero no. No resulta un espectáculo macabro, sino más bien una cosa au naturel.
sábado, 26 de diciembre de 2009
Vipassana
Este es mi plan entre el 2 y el 13 de Enero en las afueras de Jaipur: 10 días de curso de meditación.
Vipassana, que significa ver las cosas tal como son en realidad, es una de las técnicas más antiguas de meditación de la India. Se enseñaba, hace más de 2.500 años.
Todos los estudiantes deben observar el Noble Silencio –silencio de cuerpo, palabra y mente– desde el inicio del curso hasta la mañana del último día completo. Está prohibido todo tipo de comunicación con los otros estudiantes, ya sea por medio de gestos, palabras, notas escritas, etc
Todos los que hacen un curso de Vipassana deben observar rigurosamente los siguientes cinco preceptos durante todo el curso:
1. Abstenerse de matar a cualquier criatura;
2. Abstenerse de robar;
3. Abstenerse de toda actividad sexual;
4. Abstenerse de mentir;
5. Abstenerse de todo tipo de intoxicantes.
Horarios:
04:00 am Campana de largada
04:30 am - 06:30 am Meditación en la Sala o en la habitación
06:30 am - 08:00 am Desayuno y descanso
08:00 am - 09:00 am MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
09:00 am – 11:00 am Meditación en la Sala o en la habitación
11:00 am - 12:00 am Comida
12:00 am -01:00 pm Descanso y entrevista con el profesor
01:00 pm - 02:30 pm Meditación en la Sala o en la habitación
02:30 pm - 03:30 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
03:30 pm - 05:00 pm Meditación en la Sala o en la habitación
05:00 pm - 06:00 pm Merienda y descanso
06:00 pm - 07:00 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
07:00 pm - 08:15 pm Charla del Maestro en la Sala
08:15 pm - 09:00 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
09:00 pm - 09:30 pm Preguntas en la Sala
09:30 pm - Acostarse. Se apagan las luces
Vipassana, que significa ver las cosas tal como son en realidad, es una de las técnicas más antiguas de meditación de la India. Se enseñaba, hace más de 2.500 años.
Todos los estudiantes deben observar el Noble Silencio –silencio de cuerpo, palabra y mente– desde el inicio del curso hasta la mañana del último día completo. Está prohibido todo tipo de comunicación con los otros estudiantes, ya sea por medio de gestos, palabras, notas escritas, etc
Todos los que hacen un curso de Vipassana deben observar rigurosamente los siguientes cinco preceptos durante todo el curso:
1. Abstenerse de matar a cualquier criatura;
2. Abstenerse de robar;
3. Abstenerse de toda actividad sexual;
4. Abstenerse de mentir;
5. Abstenerse de todo tipo de intoxicantes.
Horarios:
04:00 am Campana de largada
04:30 am - 06:30 am Meditación en la Sala o en la habitación
06:30 am - 08:00 am Desayuno y descanso
08:00 am - 09:00 am MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
09:00 am – 11:00 am Meditación en la Sala o en la habitación
11:00 am - 12:00 am Comida
12:00 am -01:00 pm Descanso y entrevista con el profesor
01:00 pm - 02:30 pm Meditación en la Sala o en la habitación
02:30 pm - 03:30 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
03:30 pm - 05:00 pm Meditación en la Sala o en la habitación
05:00 pm - 06:00 pm Merienda y descanso
06:00 pm - 07:00 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
07:00 pm - 08:15 pm Charla del Maestro en la Sala
08:15 pm - 09:00 pm MEDITACION EN GRUPO EN LA SALA
09:00 pm - 09:30 pm Preguntas en la Sala
09:30 pm - Acostarse. Se apagan las luces
Nepal Fact Sheet
La principal fuente de ingresos de Nepal son las remesas de nepalíes que trabajan en el exterior, la segunda el turismo.
La electricidad es un bien de lujo, el papel higiénico y las servilletas también.
La gente es divina.
Cualquier lugar es bueno para mear. Entre los preferidos están las paredes, veredas, banquinas y canteros. La imaginación desconoce límites al momento de decidir donde mear.
Al tomar sopa o café sorber haciendo ruido it’s allowed, de hecho parece la regla más que la excepción. Eructar no está mal visto, tampoco sonarse los mocos con la mano en la calle.
El whiskey se toma con agua caliente.
La vajilla es toda igual en todo el país: beige con estrías marrones.
El Dal Bat, la comida nacional: arroz, papas carne y verdura con salsa de porotos es servido sobre una bandeja metálica es mezclado y comido con la mano (siempre la derecha). Es el desayuno, almuerzo merienda y cena; no existe el concepto de ayer comí pizza hoy no repito. Van mezclando la salsa con el arroz como pellizcando y luego adentro. Yo lo intenté hacer pero me quemé y tiré la mitad del arroz fuera del plato.
Alquilar un depto de 2 piezas cuesta USD 17 por mes. La luz USD 9 por mes. Un kilo de carne: USD 1,70 (de búfalo), un kilo de pollo USD 1,20.
La mitad de lo anterior vale para la india también.
La electricidad es un bien de lujo, el papel higiénico y las servilletas también.
La gente es divina.
Cualquier lugar es bueno para mear. Entre los preferidos están las paredes, veredas, banquinas y canteros. La imaginación desconoce límites al momento de decidir donde mear.
Al tomar sopa o café sorber haciendo ruido it’s allowed, de hecho parece la regla más que la excepción. Eructar no está mal visto, tampoco sonarse los mocos con la mano en la calle.
El whiskey se toma con agua caliente.
La vajilla es toda igual en todo el país: beige con estrías marrones.
El Dal Bat, la comida nacional: arroz, papas carne y verdura con salsa de porotos es servido sobre una bandeja metálica es mezclado y comido con la mano (siempre la derecha). Es el desayuno, almuerzo merienda y cena; no existe el concepto de ayer comí pizza hoy no repito. Van mezclando la salsa con el arroz como pellizcando y luego adentro. Yo lo intenté hacer pero me quemé y tiré la mitad del arroz fuera del plato.
Alquilar un depto de 2 piezas cuesta USD 17 por mes. La luz USD 9 por mes. Un kilo de carne: USD 1,70 (de búfalo), un kilo de pollo USD 1,20.
La mitad de lo anterior vale para la india también.
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